Category: Hardware

Пару недель назад ПеКа начал намертво подвисать на играх спустя пол где-то пол часа. Причем не перезагрузка, не “синий экран”, а просто фриз картинки.

Сначала грешил на процессор. Отключил на материнки всякий авторазгон, который там был по дефолту. Не помогло.

Запустил Prime95 на всю ночь. Полет нормальный. В играх все равно виснет.

Оставил две планки памяти. Безрезультатно.

Снял крышку корпуса и разогнал кулеры на видеокарте по максимуму. И, о чудо, больше никаких фризов. Благо на RTX 2070 Super они даже на полной мощности весьма тихие, можно так и оставить.

Все еще в недоумении, что это было. Сама видеокарта кулеры держала на 25%. Да и при перегреве обычно происходит перезагрузка, а не такое вот подвисание. Единственная моя теория, что карта прогревала все внутри корпуса, при этом считая, что ей и так сойдет.

Вывод простой. Играйте на 3DS, посоны. С 3DS таких проблем не будет!

Променял свои верные Pebble Time Steel на Garmin Vivoactive 4.

На выбор были еще Garmin Venu и Garmin Fenix 6, но AMOLED экран на часах мне как-то не нужен, а offline карты и подавно. Зато люблю подзаряжать часы раз в неделю, а не каждый день.
В плане эргономики, Pebble был удобней. Лучше четыре физические кнопки, чем две физический и тачскрин. Тачскрин на умных часах – горе в семье.
Еще у Pebble был очень удобный multitimer. Тут таймер ровно один. Нужно будет поискать какую-нибудь альтернативу, конечно.
Прощай NATO strap, теперь ремешок силиконовый, чтобы не мешать датчику пульса. Но в целом, ремешок хороший.
Экран такой же как у Pebble в плане цветов, и конечно же always on. Что я собственно и хотел. Подсветка по shake’у тоже на месте.

К вопросу о том, как я записываю видео с ретро консолей.

Взял себе такой вот совсем простенький no-name девайс:

Их куча на Amazon.

Шутка в том, что стоят они копейки, 20$, при этом всякие стримеры утверждают, что справляются со своей задачей лучше, чем всякие там ElGato.

Плюс что меня подкупило – корпус металлический. Малаца.

Тут главное брать то, что называется китайцами “loop”, а не вот такую фигню:

Как можно заметить, тут нет passthru на HDMI. Соответственно играть придется глядя в OBS.

Впрочем, должен заметить, что даже через OBS мне удалось вполне комфортно поиграть в Soulcalibur 2. Лаг там не сильно большой.

Все, что написано выше – справедливо только для ретро сигнала 480p. Как там с выводом какого-нибудь 720p или 1080p пока не проверял, и не уверен, что буду.

Есть несколько способов подключить ретро консоли по HDMI, в зависимости от бюджета.
Начать стоит с того, что обычно консоли идут с RCA/Composite кабелем.
Так что можно взять за 10$ RCA to HDMI Adapter. Качество будет соответствующим. Неправильные цвета, неправильное соотношение сторон, и другие радости.
Далее у нас идут специализированные HDMI переходники, от тех же LINKFOR. Такие нужно покупать под каждую консоль отдельно. У них тоже часто проблема с цветами, если это не Dreamcast. В случае с Dreamcast там идет VGA сигнал. Стоят порядка 20$.
Если консоль поддерживает Component (PS2) или хотя бы S-Video (N64), то можно взять соответствующий адаптер, обычно зовется YPbPr, который будет стоить уже 20$. Плюс сам кабель еще 10$. Так что в сумме где-то 30$.
В целом, если ретро консоль всего одна, цена вопроса – 10$-30$

Дальше – интересней.
Цель простеньких адаптеров – просто выводить хоть какую-то картинку по HDMI. Далее поговорим об устройствах, которые стараются, чтобы эта картинка еще и выглядела прилично.
За 70$ можно взять RetroTink 2X Mini. Это относительно новый адаптер, который предназначен в основном для N64. Из недостатков – нет component, так что PS2 в пролете (будем считать, что RCA – это уже зашквар). Да, для N64 неплохо бы докупить все тот же S-Video кабель, который RetroTink 2X Mini поддерживает.
Начиная с 70$, но на самом деле где-то около 100$ уже можно купить OSSC. Это семейство устройств выпускает куча китайских производителей, потому и такой разброс цен. Недостаток у него обратный от RetroTink 2X Mini – поддерживается только component и SCART, так что теперь в пролете уже N64. Да, можно подключить S-Video to VGA, но стоит ли?

Где-то за 120$ можно взять RetroTink 2X Pro или Multi. С RetroTink 2X уже можно играть и на PS2, и на N64, благо поддерживаются и component, и S-Video. Если PS2 важней, то нужно брать Multi вариант, иначе берем Pro. Это тот вариант, который выбрал я.
У RetroTink 2X так же есть клоны, называются RetroScaler 2X, стоят где-то в половину дешевле, порядка 60$.

Далее мы уже переходим в третью зону, для тех, кому для любимого развлечения не жалко никаких денег.
Тут есть два основных варианта. Первый, это Framemeister. Сейчас этот upscaler уже не выпускают, так что цена за запечатанный колеблется где-то в районе 800$, со вторых рук – порядка 400$. Component он правда не поддерживает, но заплатив такие деньги, можно купить и переходник Component to SCART.
Второй – mod’ы под определенные консоли. Для N64 такой стоит сейчас порядка 450$, и это еще не включая пайки, которая может обойтись еще где-то в 70$. И это для одной консоли. Уже распаянные N64 так же продаются где-то за 600$.

Это пока все теория. На днях напишу уже собственно о RetroTink 2X Pro.

Конечно назвать это Nano – особый юмор, микрофон огромный. Рад, что не взял обычный Blue Yeti, который был бы еще больше.
По сравнению с Razer Seiren X, это конечно небо и земля, когда микрофон записывает тебя, а не комнату, или улицу за окном.
Драйверы никакие ставить не надо, профили переключаются физической кнопкой. Больше мне собственно ничего и не нужно.

Ни в чем на Amazon нельзя положиться. Обещают посылку через два дня, привозят на следующий день.
Бритва выглядит и ощущается как будто скрестили Philips и Panasonic. Если громоздкую Panasonic я в поездки никогда не брал, эту вполне можно. Правда это еще не топовая модель, Series 9 выглядят массивно.
Что интересно, shaver heads стоят дешевле, чем Panasonic, а менять их советуют каждые полтора года, а не каждый год. И гарантия, кстати, не год, а два.
Главные критерий теперь, конечно – посмотреть, сколько она прослужит.